Aisance : Valeur ajoutée, variable selon le tissu, le modèle, le.a styliste, pour apporter plus de confort et de souplesse au vêtement.

Ampleur : Volume de tissu prévu pour réaliser un effet sur le vêtement comme des fronces par exemple.

Aplatir : Repasser la couture après l'assemblage. Suivant le modèle, il sera nécessaire d'écarter les tissus ou de les plaquer ensemble dans un même sens.

Aplomb : Équilibre d’un vêtement par rapport aux droits fils qui doivent être perpendiculaires ou parallèles au sol. 

Bâti : Point rapide à la main qui se découd très rapidement et permet d'essayer le vêtement avant une couture définitive. À utiliser à volonté !

Biais : Diagonale parfaite du tissu par rapport à la lisière. Le maximum de la souplesse du tissu s'y trouve. Idéal pour une bande de finition ou la réalisation de fronces, godets magnifiques. Nous avons travaillé ce sens pour les Bohèmes et les Opéras.

Bord brut : à cru ou à vif, cela indique une zone sans aucune finition.

Border : Poser une bande de tissu, comme un biais, à cheval sur le bord du vêtement.

Cintrer : Retirer de l'ampleur à un vêtement au niveau de la taille.

Couture anglaise : Finition d'assemblage offrant un résultat très propre, en masquant les bords à vif. Ils vont se retrouver enfermés dans la couture.

Couture en fourreau : Technique de montage d'un vêtement doublé pour en masquer les coutures. Tout se passe en secret !

Cran de montage : Petite entaille sur le bord d'une pièce pour servir de guide à un raccord parfait.

Cranter : Petites entailles le long d'une couture pour donner plus de souplesse. On peut dégarnir également un angle.

Creuser : Augmenter la profondeur d’une pince ou d'une couture (encolure, emmanchure)

Croisure : Bande ajoutée pour réaliser un boutonnage.

Doublure : Pièce cousue à l'intérieur d'un vêtement pour en dissimuler les coutures, gain de confort, de chaleur et d'esthétique.

Drapé : Plis harmonieux, souples et irréguliers. Souvent utilisé en couture flou.

Droit fil : Sens du fil dans le tissage du tissu. Le droit-fil chaîne est parallèle aux lisières et le droit-fil trame est perpendiculaire. La souplesse du tissu ne sera pas la même, d'où l'importance de respecter le placement des pièces d'un patron.

Embu : Valeur supplémentaire pour former le bombé naturel d'un bras par exemple. On peut le répartir à l'aide d'un fil de fronce.

Endroit du tissu : Partie extérieure du vêtement, celle que vous verrez ! 

Enforme ou Parmenture : Pièce rapportée à l’intérieur du vêtement, de même forme pour une finition propre. La petite robe en est le parfait exemple.

Entoilage : L'entoilage permet de rigidifier ou solidifier une partie du vêtement. souvent thermocollant, on le choisit suivant le tissu sur lequel il sera posé.

Envers du tissu : Partie intérieur du vêtement. 

Fil de chaîne :  Ou droit fil.

Fil de trame : Moins solide que celui de la chaîne. Il représente la largeur de tissu et il est perpendiculaire à la lisière.

Fronce : Valeur variable de tissu resserré avec un fil pour en réduire sa largeur. Suivant le sens de coupe dans le tissu, les fronces n'auront pas la même texture.

Galber : Dessiner une ligne courbée.

Godet : Faux pli souvent coupé dans le biais.

Gradation : Reproduction d'un patron dans des tailles supérieures ou inférieures. Pour une large gamme de tailles, plusieurs patron de base sont nécessaires afin d'obtenir un vêtement confortable sur des volumes très différents.

Laize du tissu: Largeur du tissu, souvent 140cm, moins pour les dentelles et soie mais plus pour les mailles ou les tissus destinés à la décoration.

Lisières : Ce sont les bords des deux côtés de tissu, ils empêchent le tissu de s'effilocher.

Marge de couture : Valeur ajoutée au patron parallèlement au bord permettant d’assembler le vêtement. Tous mes patrons sont préparés avec les marges incluses, cela évite les oublis ! Généralement 1cm pour les coutures d'assemblage et 3cm pour les ourlets.

Montage : Assembler les différentes pièces d’un patron. Par exemple monter une manche.

Moulage : Technique consistant à mouler le tissu directement sur le mannequin, en 3 dimensions.

Ourlet : Finition d’un bord du vêtement, souvent un double rentré.

Parmenture ou Enforme : Pièce rapportée à l’intérieur du vêtement, de même forme pour une finition propre. La petite robe en est le parfait exemple.

Patte de boutonnage : Bande de tissu pour placer les boutonnières ou brides.

Patte-mouille : Tissu blanc utilisé durant le travail pour ouvrir les coutures ou aplatir les pinces, sans risque d'abimer le tissu. On l'humecte légèrement.

Patte de boutonnage : Partie permettant le boutonnage.

Perroquet ou Pistolet : Règle pour dessiner les courbes.

Piquer : Assemblez plusieurs pièces de tissu par un point de couture.

Pinces : Plis cousus à l'envers du tissu pour ajuster un vêtement.

Pli : Partie de tissu rabattue sur elle-même.

Relever : Recopier un patron sur une autre feuille de papier pour pouvoir effectuer par la suite des modifications. 

Revers : Bande de tissu repliée sur l’endroit.

Sous-piqûre : Piqure plate de propreté utilisée souvent sur les bords du vêtement. À l'intérieur du vêtement, on pique ensemble parementure/doublure et les valeurs de couture.

Soutenir : Résorber l’embu pour ne pas avoir de fronces.

Surjet : Point effectué à la surjeteuse empêchant le tissu de s’effilocher. 

Surpiqûre : Point servant à renforcer une couture. Il peut aussi être décoratif.

Toile : Tissu le plus proche possible du vêtement final permettant la réalisation d'un patron ou l'ajustement d'un modèle. De préférence de couleur neutre afin de bien voir les détails. Réaliser une toile consiste à faire un test afin d'obtenir un vêtement parfait sans gâcher une belle matière. C'est indispensable !

Zigzag : point effectué à la machine à coudre. Il peut remplacer un point de surjet, ou aide d'une grande aide pour les élastiques.